Nochmal zum Punkt
1. Unterbau altern / rosten
Der eine oder andere erinnert sich vielleicht an die Salz-Methode, die ich einst an einem MENCK-Bagger und an einem Opel Kapitän erprobte. Hier nochmals kurz erklärt:
Alle „Metall“-Teile, in diesem Fall der Blechträger-Unterbau nebst Sichtblenden und das Ständerwerk werden zuerst vollständig mit Rostfarbe gestrichen.
Trocknen lassen.
Dann auf die Stellen, die später rostig erscheinen sollen, mit dem Finger etwas Wasser auftupfen und mit Salz bestreuen.
Wieder Trocknen lassen.
Jetzt alles komplett und deckend mit der Airbrush überziehen. (In Anlehnung an das „Kölner Brückengrün“, das in meiner Vaterstadt so beliebt ist, nahm ich auf 1 Pipette Weiß 1 Tropfen Türkisgrün.)
Nochmal: Trocknen lassen.
Trocknen lassen.
Abschließend alle Klebeflächen wieder farbfrei machen (Cutter, Skalpell, Feile) und auch die Lötstellen an den beiden eingezogenen Leitungsdrähten müssen blank sein. Denn nun feiern der Blechträgerrahmen und der Stellwerksraum „Hochzeit“. Solange die Uhr noch nicht eingebaut ist, kann man das Ganze bequem umdrehen und an der Unterseite die Plus-Drähte der Stellpulte an den gemeinsamen Zuleiter löten. Ist die Uhr dann am Platz, legt man ein paar Distanzstücke unter, um die Uhr nicht wieder abzubrechen.
Wer nun Blankdraht verwendet hat, kann an jeder beliebigen Stelle löten, muss aber fein achtgeben, dass die die Drähte nichts berühren, was sie nicht sollen! Wer dagegen Lackdraht nahm, muss zusehen, dass er alle Lötstellen sorgfältig entlackt bekommt.
4. Außenlampen
Bausatzseitig sind vorgesehen: 2 Außentüren am „Turm“, daneben je eine Leuchte vom Typ „Weiße-vierkantige-Glashaube-mit-einer Glühbirne-drin“ (BRD, um 1960). Dargestellt werden diese durch massive Polystyrol-Klötzchen mit einem Pass-Nippel an der Rückseite, der in einem vorhandenen Loch in der Mauer kleben soll.
Ein Test mit Original-Bauteilen und einer LED, die hinter dem Loch angeklebt wurde (UHU hart) verlief NICHT ZUFRIEDENSTELLEND. Das Licht strahlt zwar quer ab, die Fläche der Lampe erscheint jedoch dunkel.
Mit einem Miniaturfräser werden die Lampenschalen ausgehöhlt, die etwas wuchtigen Ränder werden auf ein ästhetisch vertretbares Maß heruntergefeilt. Jetzt leuchten die Lampen, wie sie sollen!
6. Jetzt geht es an die Elektrik.
Um den Kabelverhau übersichtlich zu gestalten, passen wir in den „Turm“ des Stellwerkes eine Experimentierplatine ein.
Da alle 4 Lichtströme (Außen- und Innenbeleuchtung, Stellpulte, Uhr) getrennt schaltbar sein sollen, wird zunächst in der Mitte ein 10-fach-Socket eingelötet. Der dazu passende, verdrehsichere Stecker wird mit etwa 1,5 Metern Flachbandkabel bestückt.
Auf die Platine kommt noch eine 2-polige Schraubklemme, deren einer Pol (zukünftig Plus) an die untere Reihe des 10-fach-Sockets gelegt wird, genauer an die ersten 4 Pins.
Die dazugehörigen oberen 4 Pins gehen jeweils an den mittleren Pol von 4 Trimmpotis (0 – 10 kΩ). Bei der verwendeten Bauart ist die Spindel-Schraube von oben (bei senkrecht stehender Platine) zugänglich, so dass man bei abgenommenem Dach die einzelnen Widerstände bequem einregeln kann.
Die unteren Pins der 4 Potis werden mit
V,N Vorder-, Neben-Eingang
O Oberlicht
P – T Stellpulte und
U Uhr
verbunden. Mit einem feinen Alles-Schreiber können die Potis auch gleich markiert werden.
Die Anordnung mit dem 10-fach-Stecker erlaubt, die Schalter nachträglich ganz anders als in der folgend beschriebenen Art einzubauen. Auch kann an der Schraubklemme eine andere Spannungsquelle als das von mir eingesetzte 9-Volt-Steckernetzteil angeschlossen werden.
Als „Dach“ bekam das Kästchen ein Stück schwarz eloxiertes Alu-Profil, in das die Schalter eingesetzt wurden. Dazu kann man die „Ziele“ bei den Schaltern eingravieren (V,N; O; P-T; U), was sehr elegant silber auf schwarz erscheint. [Zu dumm, jetzt habe ich kein Bild von der eleganten Gravur...]
Nachdem nun auch die „Brücke“ mit dem „Turm“ verklebt sind (FALLER Expert) und Stellpulte, Uhr und Außenlampen korrekt an die Platine angeschlossen, bleibt uns noch die
5. Oberbeleuchtung im Stellwerksraum.
Dazu nahm ich einen Streifen LED-Waggon-Beleuchtung, der sich auf die benötigte Länge kürzen lässt und sozusagen selbsttragen ist. Da genügt dann ein Befestigungspunkt. Der detaillierten Inneneinrichtung wegen wurde der Strip außermittig angeklebt, zur besseren Ausleuchtung wegen wiederum mittels eines Sperrholzkeils leicht schräg (Heißkleber).
Den Durchblick vom Stellwerksraum auf die Lötseite der Platine empfand ich nun als störend. So wurde aus Sperrholz noch schnell eine Wand gezimmert und geweißt und eine Tür aus der Restekiste eingepasst.
Edit: Falsche Bebilderung korrigiert
+++Forts. folgt+++