Mal wieder die Stammtischbrüder. Oder, bleiben wir fair, einer davon. Er hat den Bausatz „Stellwerk Hamm“ (kibri 39310) angeschafft, dazu den Bausatz „Stellwerkinneneinrichtung“ (FALLER 120118), weil bei „Hamm“ keine Gleisbildstellpulte vorgesehen sind. Dazu überreicht er mir noch je ein Paket LED_Hausbeleuchtung (FALLER + Viessmann). Denn er möchte die Stellpulte unbedingt von innen beleuchtet haben. Und er hat „keine Ahnung, wie man so was macht“. Ich hab es auch noch nie gemacht, aber zumindest habe ich eine Idee.
Um es gleich vorwegzunehmen: Die Fertig-Beleuchtungen habe ich nicht verwendet, diese sind, obwohl recht klein, für den Zweck doch zu unhandlich. Ich habe im Wesentlichen auf bedrahtete SMD-LEDs zurückgegriffen.
Erst mal aber wird beratschlagt:
„Also, wenn die Stellpulte beleuchtet sind, dann muss auch die große Uhr auf dem Balkon… und die Außenleuchten neben den Türen. Und das Ständerwerk schreit ja förmlich nach der Salzmethode…“
So in etwa entsteht dann ein Pflichtenheft:
1. Gebäude bauen / altern / anrosten
2. Stellpulte beleuchten
3. Uhr beleuchten
4. Außenleuchten beleuchten
5. Innenraum mit Deckenlicht beleuchten
6. Alle (2. – 5.) einzeln schaltbar
Das Modell soll dann mal auf einem Anlagen-Modul zum Einsatz kommen. Weitere Vorgaben zum Einbauort gibt es bisher nicht, so dass ich eine relativ universelle Spannungsversorgung wählen konnte. Auch die Schaltmöglichkeit bleibt frei gestaltbar.
Dann ans Werk. Das Bauen selber erklärt sich durch die Anleitung, wenn gealtert / gefärbt werden soll, dann möglichst, solange die Bauteile noch am Spritzling sind. Bei den zu erwartenden elektrischen Installationen sollte man sich allerdings rechtzeitig Gedanken machen, welche Bauschritte erledigt werden können und welche zugunsten der besseren Erreichbarkeit des Inneren besser auf später verschoben werden.
1.Gebäude altern
Mauerwerk: Alles erst mit ganz hellgrauer Farbe (dünnflüssig!) überstreichen und wieder abwischen. Das nimmt den Plastikglanz und in den Mauerfugen bleibt ein überzeugender „Mörtel“ zurück.
Das Dach wird komplett in Ziegelrot matt gestrichen, an einigen Stellen mit Pinselwasser (schwärzlich) nachgedunkelt. Auch kann man den einen oder anderen „reparierten“ Dachziegel in einer anderen Farbe hervorheben. Letztlich mit weiß granieren.
Das Natursteinmauerwerk wird eher dunkel lasiert, im unteren Bereich kommt etwas grün (Moos- und Algenbefall) zum Einsatz.
Holzteile (Fachwerk, Türen) mit grau-weiß übermalen und wieder abwischen. So kommt die Maserung im Fachwerk sehr schön zur Geltung.
Da der Innenraum eine Einrichtung erhalten soll, wird das Dach abnehmbar gelassen. Dafür aber bitte die Innenwände weißen.
Mitten auf der Bodenplatte des künftigen Dienstraumes erheben sich die Bauteil-Nummer und eine dicke Anguss-Nase. Beides abfräsen und glatt schleifen. Der Fußbodenbelag aus bedruckter Pappe wird mit UHU hart verklebt.
2.An die Standplätze der Stellpulte kleben wir Sperrholzplättchen (2,8 mm dick), die exakt dem Innenmaß der Pulte entsprechen. Diese sitzen dann „auf Klemm“, bleiben also abnehmbar für eventuelle Nach- und Reparaturarbeiten. Auch hier nehmen wir UHU hart, ebenso später für das Ankleben der SMD-LEDs.
Ein übriges Pass-Plättchen kleben wir auf ein größeres Stück Sperrholz, das wir dann mit Pratzen auf den Kreuztisch der Fräseinrichtung niederspannen. Darauf stecken wir nacheinander die Pulte. Mit einem 0,8-mm-Zahnarztfräser können wir nun sehr sauber, schnurgerade und schön parallel Schlitze in die Deckplatten der Pulte fräsen. Dazu noch das eine oder andere Loch, das dann später als „Kontrollleuchte“ durchscheinen wird.
Am Ende werden die Pulte oben mit weißem Papier beklebt und das Gleisbild in rot und gelb mit einem FineLiner nachgezogen. Kontrollleuchten nicht vergessen.
In die 5 Plättchen auf dem Fußboden bohren wir je 2 Löcher für die Anschlussdrähte. Jetzt können wir auch die LEDs aufkleben (UHU hart).
Der Minus-Leiter aus blankem Kupferdraht wird am äußeren Ende (also unter dem Balkon) provisorisch angerödelt. In das letzte Kantholz kommt eine Querbohrung, durch die dieser Draht gesteckt wird. Von da ab bis zum gemauerten Turm am anderen Ende der Brücke schmiegen wir den Draht sorgfältig um jedes weitere Kantholz und fixieren in hier und da mit einem Tröpfchen Sekundenkleber (LOCTITE 401). Pinzette und kleiner Schraubendreher tun bei dieser Arbeit gute Dienste.
Nach dem Löten kann die Unterseite noch in schmutzig-rußig-braun-schwarz grob gestrichen werden. An der Turmseite achten wir darauf, dass der Minus-Leiter an einer Stelle austritt, wo er den Zusammenbau von „Brücke“ und „Turm“ nicht behindert.
Die Plus-Leitungen (ebenfalls blanker Draht) verlegen wir im Blechrahmen. In jeden Querträger bohren wir 2 Löcher, knapp neben der Mitte. Der eine Draht endet in Höhe des letzten Stellpultes, der andere soll bis unter den Balkon reichen. Auch bei diesen beiden achten wir auf eine Möglichkeit, sie in den „Turm“ zu führen.
Das Original-Bauteil ist ein Stück grau durchgefärbten Kunststoffes. Dieser „Lolli“ ist nur als Maßvorgabe zu gebrauchen. Da wir nicht über ein passendes Stück durchsichtigen Rundmaterials und nicht über eine Dreh- oder Drechselbank verfügen, müssen wir uns behelfen. Ein hinreichend großes Stück Makrolon (Plexi- oder Acrylglas ist sehr spröde und würde im folgenden sehr zum Splittern neigen) wird in der Mitte durchbohrt, und auf einen exakt zur Bohrung passenden Dorn gesteckt. (Egal ob Rundstahl, Nagel, Bolzen, Drahtstift, es muss nur genau zur Bohrung passen.) Auf dieser „Achse“ halten wir die Makrolon-Scherbe an eine Schleifmaschine, bis eine einigermaßen runde Sache daraus wird,. Feinarbeit mit der Feile.
Jetzt kommt der Dorn mitsamt der Scheibe senkrecht in den Schraubstock auf den Kreuztisch unter der Fräsmaschine. Ein Fräser mit flacher Stirn wird eingespannt und der Tiefenanschlag so eingestellt, dass der Fräser nur etwa 1 mm in die Scheibe eintauchen kann. Fahren wir nun mit dem Fräser nahe der Mitte in die Scheibe und drehen diese einmal um 360° um die Achse, so haben wir eine saubere, Kreisförmige Nut. Durch verstellen der Querzuführung des Kreuztisches erweitern wir die Nut soweit, bis von der Oberfläche der Scheibe nur ein hauchdünner Rand stehen bleibt. Scheibe wenden und dasselbe auf der Rückseite wiederholen, unsere Uhr ist zweiseitig!
Jetzt haben wir einen Uhr-Rohling mit rauer Oberfläche, was später die Lichtverteilung begünstigt. An einer Stelle müssen wir noch, passend zur verwendeten LED, eine Aussparung in den Rand fräsen. LED mit LOCTITE fixieren und dann den Rand und die Außenseite der LED komplett in Silber-Metallic lackieren, möglichst Licht-dicht. Danach Zifferblätter ausschneiden und einkleben (UHU Alleskleber).
Von dem ursrpünglichen Bauteil „Uhr“ sägen wir den Stiel ab und kleben ihn an die neue Uhr, Drähte rechts und links herunter führen und ebenfalls verkleben (LOCTITE, LOCTITE). Die Drähte verschwinden in zwei Löchlein in der Bodenplatte, unter der schon die beiden oben erwähnten Drahtleitungen Plus / Minus bereitliegen. Mast und Drähte noch schwarz malen.
EDIT: Fehlerchen korr.